Digibike

Und WAS druckst du? TPU, ABS/ASA, PETG... Und mit welcher Düsengröße und die selbe Datei oder eine andere? Wie gesliced? Gibts eventuell einen GCode? Ich fürchte, mit den paar Brocken, die du an Infos in die Runde wirfst, wird es schwierig werden, was konkretes an Hilfe raus zu bringen... Gruß, Digibike

Wenn ich was anmerken darf: Jede Leitung ist auch gleichzeitig eine Antenne. Mit anderen Worten, verlängerst du die Kabel, so änderst du auch das "Frequenzband", dass einstreuen kann und logischerweise die Fläche, auf der es einstrahlen kann. Kann nicht nur im Gerät selbst sein, sondern auch extern. An meinem PC habe ich z.b. eine Dolby 5.1-Anlage nachgerüstet. Plötzlich hatte ich so ein seltsames "Rauschen" im Hintergrund. Lauter rückte es immer mehr in den Hintergrund, aber nachts um 11 volle Suppe ist bei 8 Parteien auch nicht unbedingt einfach zu erklären gewesen... 😅 Je leiser, desto stärker trat das in den Vordergrund. Ganz leise gestellt, konnte ich die Messe des 1,5 km entfernten Klosters, dass immer im Radio übertragen wird, Live mithören... Du öffnest damit deinen Drucker für diverse Einstrahlungen. Die Länge der "Antenne" bestimmt ja die Frequenzen, die es empfängt (Lambda-Verhältnis Länge zu Frequenz). Ich betreibe auch Modellflug. Da habe ich mitunter auch mit großen Längen und eben Funk zu tun. Nervöse Servo-zucker machen einen schon nervös - und je höher die Geschwindigkeit, desto Nervöser machen einen solche "Servo-Ruckler"... Beim Abschwung mit Tempo 200 in 5 m Höhe bedeutet eine zehntel Sekunde ein reinlaufender Servo ruck zuck einen Totalschaden - wenn er nur am Boden einschlägt... Und mein Kunstflugsegler erreicht auch im Speedtrimm beachtliche Geschwindigkeiten und hat eine Spannweite von 4 m. Was macht man da? Es wäre ein gefundenes Fressen für Störeinstrahlung... Eine Maßnahme sind Ringmagneten in die einzelnen Kabelstränge einwickeln. Eine andere ist simpel: Die einzelnen Adern miteinander verdrillen. Strom macht das nichts aus, aber für Störeinstrahlung stellt das einen Immensen Wiederstand dar. Nicht umsonst wird bei den Autos, die heutzutage ja alle über Canbus Ihre Kommunikation der einzelnen Steuergeräte über Km Kabel im Bordnetz miteinander betreiben, die Canbus-Leitungen alle verdrillt. Nur als Tip, damit du nicht nachher andere Probleme hast. Gruß, Digibike

Klar, weil es nur 1/6 tel kostet... Ich vermute, 3D Lac ist teuer verkaufte Überproduktion... Eben Geschäftstüchtiges Marketing... Wie gesagt, der Geruch ist verräterisch identisch.... Gruß Digibike

Von Aldi das Billigste "Hausmarke" - riecht übrigens genauso wie 3D Lac - wieso weiß ich allerdings nicht... 😇 Es darf nur kein "Volumen" oder "Anti-Klebe-Formel" drin haben - die sind nämlich Kontraproduktiv... Gruß, Digibike

Welche Temperatur, Flow, Layer height und Geschwindigkeit wird den gedruckt? Ein beliebter Fehler ist am Anfang auch, zu schnell und zu kalt zu drucken - je kälter, desto schärfer die Kanten, allerdings steigt der Innendruck in der Düse auch recht schnell dramatisch an. Logisch, die Düsenöffnung ist ja noch die selbe, aber der "Brei" wird deutlich zäher, je kälter er ist - zudem sinkt die Layerhaftung. Und zu schnell - nun ja, man hätte gern das Ergebniss so schnell wie möglich... Wenn dazu dann noch ein haufen Retracts hinzu kommen, rubelt der Stepper zig mal über die selbe Position über das Filament und gräbt sich jedesmal sich ein wenig mehr ein... Ich nehme mal an, du druckst noch 0,4 mm Düse. Gruß, Digibike

Mal eine Frage: Sieht diese "dünnen Spuren" ein wenig wie Folie aus? Das erklärt zum großteil nämlich einiges... Was passiert? Der Stepper versucht die eingestellte Menge pro Strecke x zu fördern. Da der Abstand aber nicht Y sondern y-... zehntel/hundertstel ist, kann das Materiel nicht aus der Düse, was zuviel für die zu niedrige Höhe ist. Auflösen tut es sich aber auch nicht im Core. Der Stepper fördert lustig weiter, bis alles komplett zu ist. Dann geht nichts mehr, aber der Stepper versucht es weiter - wenn du das Filament raus nimmst, siehst an der Stelle, wo sich der Stepper "abgearbeitet" hat, dass da eine heftige kerbe (Mulde) drin ist. Er kann es gar nicht mehr greifen und transportieren... Kalibrier mal die Höhe neu. Und verwendest du Ultimaker-Material und Profile in Cura? Empfiehlt sich am Anfang, bis du weißt, was du tust... Allerdings ist noch ein Problem, dass Filamente teilweise Wasser anziehen und sich die Druckeigenschaften dadurch nicht gerade verbessern... Wie alt ist das Zeug den und war es gut gelagert (Dunkel, kühl und trocken)? Gruß, Digibike

Willst du einen Filamentsensor realisieren? Wenn ja, Optisch ist nett, aber nicht wirklich empfehlenswert... Zuviele Probleme mit unterschiedlichsten Sorten...! Dazu das Problem mit "Streulicht". Beim Imbusschlüssel ist das kein großes Problem, aber spätestens bei "durchsichtigem" Filament ist der Ärger vorprogrammiert... Wenn du das realisieren willst, drucke dir ein Gehäuse, dass Lichtdicht ist, für den Sensor (eh klar) und koppel das ganze mechanisch. Schau dir vielleicht mal die Lösung von Prusa an. Dort verdrängt das Filament eine Metallkugel aus dem Filamentkanal und die nach oben verdrängte Metallkugel wandert in den Sensor-Bereich und löst damit aus. Allerdings würde ich das ganze noch koppeln mit einer Feder, die von oben gegen die Kugel drückt und unten eine Kugelpfanne, so dass die Kugel immer automatisch zentriert runter gedrückt wird. Auf die Weise ist z.b. die Lage der MMU, falls Sie nicht am Prusa eingehängt wird, egal und Sie kann im Prinzip nicht "hängen" bleiben, da die Feder unterstützend auf die Kugel einwirkt. Macht das ganze noch einen Ticken zuverlässiger, als es eigentlich eh schon ist... Rein Optisch ist zu Problembehaftet... Nur, falls du das integrieren willst - oder jemand anderes... Allerdings weiß ich nicht genau, was du, in bezug auf USV, damit bezwecken willst? Der Ultimaker müßte erkennen können, dass die USV gerade anspringt und in Standby gehen, ansonsten hilft das nur bei leer werdendem Filament. Oder habe ich da was verpaßt? Gruß, Digibike

Neuen Zähler meinte auch keiner, soweit ich verstanden hatte... Es war nur die Idee von @Porkpie deinen Bereich und den Carport-Bereich Sicherungstechnisch aufzubessern, so dass dein Druckerbereich separat abgesichert ist und nicht mehr über die gemeinsame Carport-Sicherung... Bei mir ist es halt so, dass ich ländlich wohne - wenn da Strom weg ist, dann auf allen Sicherungen- da könnte der Elektriker höchstens ne Separate Leitung zum nächsten Kraftwerk legen - inkl. Umspannwerk... Ich glaube, da ist meine Lösung dann doch günstiger und praktikabler... 🤣Zumindest in meinem Fall. Kam jetzt in 4 Jahren auch vielleicht 5 mal vor. Der längste war über 6 h. War auch Cool- man glaubt gar nicht, wieviel Sterne man wieder sieht, wenn wirklich alles Dunkel im Dorf ist - Stichwort Lichtsmog...😉 Aber blöd war es bei dem einen Ausfall schon - war ein 19h Druck etwa 3 h vor Ende. Und neu ansetzen ist da nicht, wie vorgeschlagen. Mag Optisch noch einigermaßen gehen, aber das Teil ist nur ein Perimeter stark und muss nachher in der Luft enormen Kräften standhalten. Das so hin zu flicken, dass es hebt, würde schlicht nur Stunden Nacharbeiten und Massiv Gewicht bedeuten = Tonne... Also immer funktioniert das Nachdrucken des Restes und dran pfriemeln leider auch nicht, aber meist ist das schon ne Alternative... Kommt halt auf den aktuellen Druck an, ob man das so umsetzen kann... Gruß Digibike

Ich glaube, dass wird "schief" gehen... Aber schau dir mal die Seite an und lies es dir durch. Da kannst es berechnen. Man rechnet übrigens mit max. Last und nicht mit Schnitt... Wenn der Akku ausgequetscht wird, bricht er zusammen und dann liefert er exakt 0... 😉 USV-Dimensionierung Berechnen Gruß, Digibike

Du meinst einen SLA Drucker? Unterstützt Cura das überhaupt? Ultimaker hat ja keine im Programm, soweit ich weiß. Entsprechend wird die Unterstützung vermutlich nicht gegeben sein. Ist ja auch ein ganz anderes Druckverfahren mit anderen Schwierigkeiten. Bei Prusa Slicer weiß ich, dass er das kann. Zumindest haben Sie einen im Programm und der PrusaSlicer wird dafür verwendet. Allerdings, wie kompatibel dein Drucker zu dem ist und in wiefern du da anpassen mußt, kann ich nicht sagen. Kein Slicer dabei gewesen? Oder vielleicht hat der Hersteller ein fertiges Profil? Gruß, Digibike

Beim Prusa geht das automatisch. Aber wie soll das z.b. beim Ultimaker realisiert werden? Automatisch dürfte das doch gar nicht gehen - Pause erfordert einen manuellen Eingriff des Nutzers, oder nicht? Beim Prusa ist es so, dass er die Heizungen sofort abschaltet und die letzten Positionen sich merkt. Sobald der Strom wieder anliegt, frägt er, ob er den Druck fortsetzen soll und bei ja, entsprechend wieder alles aufheizt und dann da wieder fortsetzt. Aber es gibt halt zwangsläufig einen Absetzpunkt und das andere ist, wenn so wie bei uns, der Strom erst nach 4h wieder da ist, ist die Frage, ob da ein fortsetzen überhaupt noch Sinn macht... (Betthaftung, Material komplett ausgekühlt...). Die Kunststoffe reagieren halt schon teilweise recht heftig auf Temperaturänderungen. Müßte direkt mal ausprobieren, ob er den Hotendkühler bei Stromausfall noch eine Weile versorgt, dass ist nämlich auch so ein Punkt - Bei 200+x Grad einfach die hotendkühlung ausschalten samt Rest, verursacht recht gern auch mal Probleme, die nicht unbedingt durch eine gespeicherte letzte Position im Raum nicht unbedingt gelöst werden... 😉 Gruß, Digibike

Das wird dich aber nicht wirklich viel weiter bringen, es sei den, die "Ausfälle" sind nur sehr kurz... Ich habe an meinen Druckern eine USV, aber die brückt nur etwa 10 min.. Das ist das Hauptproblem bei der Sache: Es wird nur relativ kurz überbrückt. Etwa 10 bis 15 min.. Aber reicht für mich, da ein Notstromaggregat bereit steht und innerhalb der 10 min. somit die Versorgung, zwar etwas lauter und teurer, aber wiederhergestellt werden kann. Rein nur ein USV wird dir vermutlich nur bedingt weiter helfen. Wie schafft es dein Nachbar, deinen Strom abzustellen? Gemeinsamer Sicherungskasten in einem Mehrfamilienhaus oder wie kann man sich das vorstellen...? Gruß, Digibike

...wobei, soweit ich das verstehe, DF nur ein schwacher Ersatz wäre... Während ich z.b. mit dem Prusa Slicer meine Drucker anwählen kann und an deren Raspberry übertragenkann, so dass diese den Druck jeweils steuern , kann ich unterwegs mich einloggen und per Cam kontrollieren, ob alles nach Plan noch läuft ( bekommt man noch hin beim Ulti mit Cam von außen...) und kann ggf. noch eingreifen, was DF, soweit ich das sehe, nur vom PC/Mac aus Cura heraus erlaubt. Bei 14 tägigen Druck keine wirkliche Option (Corsair F4U in Drucksteps a 16 h teilweise ) und wenn ich die immer wieder aufploppenden threads mit "eingelassenen Cores" in den verschiedenen Sprachen beobachte, wäre eine Öffnung in der Richtung vielleicht überlegenswert - wenn sowas sich andeutet, muss ich nicht zum Rechner, wo auch immer der von mir aus gesehen gerade ist, sondern kann direkt eingreifen - komfortabler und senkt den Frust ( Druck für die Tonne, ärgerlich - Drucker fällt Tag oder länger aus wegen... = ...). Aber danke für die Infos trotzdem! Gruß Digibike

Eine Überlegung kommt mir da noch... Muß mal schauen, ob Octoprint auch über Lan geht. Es gibt ja auch die Möglichkeit, den Raspberry gleichzeitig über WLAN und LAN zu verbinden. Die Verbindung zum Router/Internet über WLAN und zum Drucker dann über LAN - der Ultimaker akzeptiert ja USB-Sticks, WLAN und LAN... Wäre jetzt zumindest die einzige Variante, die ich im Moment sehe, den Ultimaker da auch noch einzubinden... Gruß, Digibike

Wenn ich einen Tip geben darf - Generell beim Konstruieren: Nimm mal 2 STLs und plaziere Sie überlappend im Slicer. Wenn du das Sliced, weiss der Slicer nicht mehr, was er da, wo sich 2 Modelle überlappen drucken soll - 2mal geht ja schlecht... Ähnliches im CAD/bei der Konstruktion.... Entweder man konstruiert exakt auf die Kontur oder man erzeugt den Körper 2× (Aussenkontur) und zieht Sie Boolsch vorher ab und addiert die eigentliche Form dann Boolsch. Dauert vielleicht etwas länger, aber die CAD tut sich, vor allem bei komplexen Konstruktionen, deutlich leichter und die STL ist nachher "sauberer". Zumindest meine Erfahrung... Blender dürfte da ähnlich gelagert sein- wenn auch nicht so empfindlich, weil es ja eher für Filmsequenzen u.ä. Ursprünglich gedacht war, da ist "Wasserdicht " jetzt nicht das Kriterium.... Bei der STL nachher für den Slicer aber schon...😉 Gruß Digibike

Klingt nicht sehr ermutigend... Schade, aber habe ich schon befürchtet gehabt. Aber bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt... Dabei ist Octoprint eine schöne und effektive Art, den/die Drucker auch von Unterwegs kontrollieren zu können. Gruß, Digibike

Verrätst du uns auch noch etwas mehr? Woher stammt das Teil? Hast du es selbst erstellt? Wenn ja, womit? Hast du die STL schon auf Fehler untersucht? Beliebt ist z.B. Sketch Up - auch was Probleme wegen falsch ausgerichteter Flächen etc. an geht... Gruß, Digibike

Hallo, wie oben schon erwähnt, würde ich gern den Drucker mit einbinden. Damit hätte ich die Kontrolle über alle 4 Drucker (RF1000, Prusa I3 MK3s MMU2s, Prusa I3 MK3s+ und Ultimaker 3 Extended) über die Raspberrys und Octopi auf dem Handy und PC. Der USB-Anschluß am Frontpanel ist dafür gänzlich ungeeignet, unterstützt er doch nur USB-Sticks. Aber ich meine, mal mitbekommen zu haben, dass auf dem Board selber auch ein USB-Port sein soll - vermutlich zum FW flashen für Hersteller/Distributer. Ist das richtig und wäre der dafür nutzbar? Gruß, Digibike

Das Problem ist nicht die Lockeren Wicklungen an sich. Das Material wird ja kontinuierlich von einer Seite und wieder zurück usw. aufgespult. Deine Wicklungen verursachen noch kein Problem, aber mit abnehmen des Durchmessers - die Radien werden nach innen immer enger, kommt zum einen, dass das Filament immer mehr ausgelenkt wird (Enlastet will es wieder in seinen Ursprünglichen Radius zurück, wird aber gerade gezogen durch den Einzug in den Stepper). Zum anderen wird bei Retracts im Verhältnis immer mehr Wicklungen "entlastet". Die Volle Rolle ist also noch nicht das Problem - ist auch der Grund, warum PLA so gern bricht - passiert meistens bei längerem Verweilen und wenn die Rolle schon einiges runter hat: Die "gespeicherte" ursprüngliche Krümmung will es wieder einnehmen, kann es aber nicht und gibt mit der Zeit dann mit einem "Knack" auf. Also, bei einer frischen Rolle sollte das kein großes Thema sein. Wenn die hälfte runter ist, wird es interessanter... Vielleicht wäre sowas interessanter? Da kannst die Vorspannung sogar verändern, sprich die Leichtgängigkeit verändern... Gruß, Digibike

Was smithy dir, glaube ich, damit sagen will: Prinzipiell reicht es, rein von der Materialmengen-Berechnung. Allerdings wird das nicht so funktionieren, weil das nur die halbe Wahrheit ist. Betrachte deine Heizung als festen Wert. Dein Drucker kann im Prinzip nur durch steuern der Heizphasen die Temperatur regeln. Deine Düse hast du getauscht. Aber deine Heizung hat nach wie vor die selbe größe. Die Durchflussmenge ändert sich. Dem kannst du entgegen wirken, indem du die Menge pro Sekunde anpaßt. Über die Temperatur allein wirst du schnell an Grenzen kommen. Im Prinzip sind das eigene Profile. Und je feiner du druckst, desto mehr, überproportional, nehmen die Probleme zu. Da wird jede schludrigkeit gnadenlos abgestraft. Fängt schon damit an, dass ein Staubkorn immer gleich groß ist - deine Düsenöffnung aber nicht... Das nächste ist der Abstand zum Druckbett. Je niedriger die Layer, desto weniger Platz - logisch. Aber was bei 0,8er Düse gar nicht auffällt, ist bei 0,2er Düse komplett zugeschmierte Düse. Einfach weil der Abstand ganz schnell so eng ist, dass gar nichts mehr raus kommt... Da spielen auch teilweise so Dinge wie Nachlängung mit rein. Dein System wird ja erhitzt und dehnt sich dabei mehr oder minder stark aus. Nun gibt es aber auch komponenten, die teilweise deutlich "hinterher" hinken beim Ausdehnen, aber auch eine mehr oder minder starke Auswirkung haben. Die Folge ist, dass der Abstand in der ersten Viertelstunde teilweise deutlich geringer wird. In den Bereichen sieht die Schicht dann aus, wie ein durchsichtiger "Film". Gibt es auch bei Unebenen Betten. Aber da ist es flächig und nach einiger Zeit zu beobachten. Also ein simples Düse runter, neue drauf und Extrusion Width oder line ist es nicht unbedingt. Es hat schon einen Sinn, dass es da Profile gibt... Gruß, Digibike

Der Drucker weiß nicht, wie er arbeiten soll... Er weiß eigentlich nur wie er Befehle abarbeiten soll im groben. Der Slicer weiß und berechnet das. Aus der Extraktion width oder line weiß er das benötigte Volumen. Nozzle und width bzw. Line mußt du angeben damit berechnet der Slicer, wieviel er fördern soll.... Gruß Digibike

The reason should be very simple: The print object or parts of it have lost their adhesion to the heating bed and have been carried away. This causes the nozzle to stick to the printing part, but the stepper continues to convey material because it does not notice anything. The material can no longer come down through the nozzle, but the pressure increases continuously. It burns its way up along the hot nozzle - and quickly pours in your printhead. Digibike

Hat schon seinen Grund, warum die für Ihre Drucker 20 tausend aufrufen... Eine Endlosfaser einweben ist halt etwas anderes wie Kunststoff verflüssigen und auftragen. Gruß, Digibike

Wenn das Teil tatsächlich an der Düse hängengeblieben sein soll, hattest du immenses Glück! Ich kenne das so, dass es dann an der Düse anhaftet und mit fährt. Dabei verschließt es die Düse und der Stepper fördert lustig weiter. Das heiße Material quillt dann raus und entlang der Düse außen nach oben. Und damit wird schön allmählich der Druckkopf eingegossen.... Gruß, Digibike

Aber dann würde er am Anfang eine Warnung bringen, dass das Druckobjekt größer als der Bauraum ist, sinngemäß so etwas. Zumindest ist es bei mir so... Kommt so eine Warnung den bei Druckstart im Menü des Druckers? Gruss, Digibike