Smithy

Aus einem fertigen GCode kannst du die Einstellungen nicht wiederherstellen.

Here is a similar thread with pictures:

The object is there, but not on the build plate. You can select the object by selecting it in the object list in the lower left corner and then bring it back to the build plate with the move button in the left menu. Or you can enable this in the preferences:

You can also look at Thingiverse or Youmagine, there you find a lot of solutions for the UM3 if nobody has the STL of these hinges.

Hallo das hört sich nach einem defekten Netzteil an.

The UM2C panel is slightly shorter than the UM3. The front enclosure of the advanced printing kit doesn't fit on the UM2C.

You have to select the model first. To do this without searching for the object in the "sky" 🙂 you can select it also via the object list in the bottom left corner.

You have a problem with your STL File, Cura scales it to 100000% to have it in the correct size. What you see on the build plate is the shadow of your object. Set the Z value in the move function on the left to 0, then it should be fine.

If your AC105 is really 2.4 GHz and not only the AC100, then something else is different between these wifi networks. Have you tried to enter manually the AC105 network?

Rufe bei iGO3D an, die können dir alle Teile besorgen.

Season Two :

Seems your print core is also clogged in the cold zone of the core. Normally this part is not hot enough to melt the filament. You can try if you can loosen it a little bit with a needle from the tip, but I think you will need a new print core. But I just have another idea. The middle fan in the print head is responsible to cool down the silver part. So you can try to heatup the core but open the door that the fan cannot reach the heatsink. Maybe it helps to soften the material a little bit more.

Yes, you need a 2.4 GHz wifi to connect the printer.

The Ultimaker S5 is only compatible with 2.4 GHz. Maybe your guest wifi is on 2.4 GHz which is a common practice.

Contact your reseller and he will send you new sliding blocks. It seems in some rare cases the sliding block deforms slightly, maybe due to a higher temperature, and then the rod falls out.

Please provide some more information what you mean and what's the problem. Maybe a picture is also good. A general advice when the bed adhesion is not good - relevel your bed to get the nozzle closer to the bed.

Das tue ich mir nicht an, wüsste auch nicht wozu. Ganz im Gegenteil ich finde 2.85er einfacher in der Handhabung, das dünne entwickelt bei mir immer ein gewisses Eigenleben 🙂

Impressive! All these details, madness. Must have taken forever to print this and then again so long to finish it. Awesome!

Good luck! 🙂

Here you have a good description what I mean: https://ultimakernasupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/115005705806-Why-Isn-t-My-Active-Leveling-Working-

Not the sensor, the distance between the glass and the build plate platform. You can adjust the distance with the 3 screws, so it can be higher or lower.

I guess it will work, 5x5 is not big. Personally I hate the brim, it is hard to remove it without to damage the object or that it looks shitty. Just keep the glass really clean, wipe it with alcohol then apply the Magigoo. You have to test if you need to reapply it after every print, I don't think so, but maybe after 3-5 prints you should start over, clean,......

It depends on the shape of your model if you need additional adhesion like a brim or not. A good adhesion is important, so always clean your glass and then use 3DLac or Dimafix or Magigoo instead of hairspray. From Magigoo there are special products for different materials and when I remember correctly there is also a version for nylon. Another way would be to draw your brim in CAD and just at the corners, then it is easier to remove because you only have to post process the corners.

Plexiglasscheiben habe ich im Internet bestellt. War nicht so arg teuer und die haben sogar die Kanten geschliffen. Ich bin nach der Anleitung bei Prusa vorgegangen und bis auf die vielen Druckteile, war das schnell erledigt. Wenn man Platz hat ist das eine nette Sache und diese Ikea Lack Tische kosten auch nix. Ich glaube ich hab 5.- pro Tisch bezahlt und 3 verbaut, weil ich ganz unten noch eine Tischplatte als Ablagefläche mit Rollen darunter verbaut habe. Ja es stimmt, es gibt auch mehr Drucker mit 1.75, aber da ich mittlerweile 6 Ultimaker Drucker habe, stellt sich bei mir die Frage nicht 🙂

Ja sauber getuned würde ich sagen 🙂 Sehr schön und toll, dass es zuverlässig funktioniert. Der Puffer ist original nicht optimal, aber mit deiner Lösung wirklich praktisch. Ich hab auch diese Rewind Spulenhalter versucht, die also mit Feder das Filament wieder aufrollen, war aber auch eine eher halbherzige Sache. Eingehaust hatte ich meinen auch, ich habe mir die Ikea Lack Tisch Variante ausgesucht: Aber im Endeffekt habe ich nicht nur das MMU Teil wieder rückgebaut, sondern auch das Gehäuse wieder verkauft, da es mir einfach zu viel Platz weggenommen hat. Jetzt steht der Prusa einfach so da und druckt hin und wieder etwas. Mein Hauptproblem mit dem Prusa ist aber der Filamentdurchmesser. Beide Varianten auf Lager zu haben ist halt schon mühsam und mir ist es schon öfter passiert, dass ich etwas drucken wollte und dann bemerkt habe, dass ich das Filament nur in 2.85 habe.