Smithy

It seems that the RawMouse plugin has no permissions to open the USB device: ERROR - [RawMouse] RawMouse.RawMouse._run_hid [243]: Exception while reading HID events: open failed

Damn, you are right, it is not working anymore in Cura. I just tested it in Fusion after the upgrade and haven't looked further.

There is a beta driver from 3DConnexion for Big Sur, maybe that helps. I upgraded to Big Sur last weekend, installed the beta driver but haven't tried if raw mouse is still working - I can check it later.

Please post your feature request also on the GitHub page of Cura.

Du sprichst mir aus der Seele, genau das wollte ich eigentlich damit sagen, es geht mir um die Zuverlässigkeit 🙂

Ich bin von Natur aus faul und habe Octoprint auch bei einem Drucker im Einsatz der direkt neben mir steht 🙂

Der Feeder vom UM2+ ist der gleiche wie vom UM3, falls das bei deiner Suche hilfreich ist. Ich würde an deiner Stelle bei iGO3D anrufen, die können dir am ehesten weiterhelfen. Ich glaube zwar nicht, dass die Feder ein offizieller Ersatzteil (bin mir aber nicht sicher), aber vielleicht kann dir iGo3D trotzdem eine Feder schicken.

I don't think the S3 has compromises, it is a smaller version of the S5 and currently without air manager and material station, but we (or I) don't know if it is planned or not. Technically the S3 is prepared to handle both. And I think you cannot really compare the S3 with the UM2C, they are different in many ways and the biggest difference is the print head (dual vs. single) and the ability to use the print cores. But with all three printers it really depends what you need. There are many users who rarely print dual or even don't need it. So it that case a UM2C is a great alternative to the more expensive S-Line and you still get all the modern ways to use the printer like built in network and digital factory.

Die Feder ist eigentlich Kontraproduktiv, da sie zusätzlichen Druck auf den Coupler ausübt der nicht notwendig ist. Warum der UM2 eine Feder hat, hat soweit ich das im Kopf habe den Grund, dass ursprünglich ein Dual Upgradekit geplant war, welches aber verworfen wurde. Für die Umschaltung der 2 Düsen wäre dann die Feder benötigt worden. Beim UM2+ war dann schon klar, dass es das nie geben wird und deswegen ist dort auch keine Feder mehr drinnen. Das 2. Loch in der Aluplatte ist aber bis heute geblieben und auch beim UM2C noch drinnen 🙂

Also auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, aber ich würde einfach diese bestellen und gut ist es: https://www.igo3d.com/Ultimaker-TFM-Isolator-Coupler-UM2- Dann brauchst du dir auch keine Gedanken machen ob du nun gute oder schlechte von 3DSolex bekommst. Ich hab selbst schon diverse Coupler verbaut, aber mit keinem noch ein Problem gehabt, wahrscheinlich hast du einfach mit einer Charge Pech gehabt.

It depends how good you are with Blender, but if you design simple objects like the one above you are much faster with a dedicated CAD software. So if you are new to Blender, check also the other applications I mentioned above. For sculpting and "creative" things Bender is the first choice for such things.

TFM ist der technische Name für das Material Polytetrafluoroethylene Und es gibt diese Typen: UM PTFE coupler UM PTFE glass filled 3DSolex TFT UM TFM coupler (das gleiche wie 3dsolex TFT) 3DSolex TFN Die PTFE sind die alten, alles andere ist ein neueres Teflon Material und hält länger. Wobei man sagen muss, dass dies nur für niedrige PLA Temperaturen gilt. Wenn man >240°C druckt, dann verschleißen auch die neuen recht rasch. 3DSolex hat da auch noch den I2K Isolator, der zwischen Hotend und Coupler kommt und dann sollte man auch heißer drucken können. Was ich aber auch schon feststellen musste, dass die Shops sehr oft the Bezeichnungen verwechseln und einfach etwas anderes hinschreiben. Ich glaube aber die alten PTFE Coupler gibt es schon länger nicht mehr. Aber wenn man den Coupler nimmt oder er eingebaut ist ohne Nozzle und man kann das Filament ohne Probleme durchschieben und man merkt auch so keine nennenswerte Reibung, dann sollte das Coupler passen. Wichtig ist vielleicht auch noch, dass man die 4 Rändelschrauben oben am Kopf nicht zu fest anzieht, ich ziehe die eigentlich nur recht sachte an.

I don't think so, you have some other layer below, to it is just the top layer. I don't think it will make the surface better, but try it. I never enable it. Please post a picture of the model, it is hard to give advices without seeing to problem.

iGo3D sollte liefern können.

Please use the latest Cura 4.8 which works great with Big Sur.

Der UM2 ist immer noch ein sehr guter Drucker und man kann eigentlich ohne großes Risiko einen gebrauchten kaufen. Die paar Verschleißteile sind schnell ausgetauscht sollte wirklich etwas sein. Ich habe vor einigen Monaten einen gebrauchten UM2+ Extended gekauft der optisch in einem schlimmen Zustand war. Nach einer Reinigung habe ich lediglich die Bowden Tube, den Coupler und die Düse getauscht, das war es auch schon und druckt hervorragend.

I know what you mean and the reason is, that the line width is very small, therefore it is not printed by default. But there are several options, not sure which one is responsible for that, but try: Filter Out Tiny Gaps -> unchecked Compensate Wall Overlaps And this could also help, when you print the outer wall before inner wall: Outer before Inner Walls Can you upload your STL or project file here, then we can also check it.

You will always see parallel lines on the top surface, that's the way 3D printing works. With things like ironing you can reduce it a little bit, but you will never get out of the printer a smooth surface. When you are at the top, then it is the top surface, I don't looks very different to anything else you see. I think it would be helpful when you post some pictures what you mean. Maybe you try to achieve something what is not possible.

Yes, except the reason why you see the gap (more later) I guess it is the same reason why you see the gap in the brim (more later) 🙂 You have coasting enabled in Cura. With coasting the last part of a line is not extruded because it should use the pressure in the nozzle to print (extrude) the last few mm. I guess that is also the reason why you have the missing part at the tip. No if I understand you correctly, or not in your screenshot. To see the top surface you have to scroll up to the last layer. In Cura you can scroll though all layers. A general advice, don't change too much settings, otherwise you will get confused and have no idea why. The default profiles in Cura are quite good and normally there no need to change more than a few settings. (like combing i.e.)

You can use the engineering profile with dual extrusion and the BB core with PVA for your support. Can you explain it a bit more what should not work? I guess you have selected maybe a not supported material or a combination.

Yes, it looks more complicated on the first look as it is actually. And it is nice, that you can fire the api calls directly from the webpage, so no need to write an external script or so for some simple things.

Sorry, I never really tried ironing. But you can also try to print as cool as possible, which gives normally a better finish.

I guess you are talking about wifi connection, right? Have you tried to reconnect it completely and reconfigure the wifi password as well?

Set the option combing to not in skin to avoid these lines in the surface.

Strange.... Have you tried to print with the right extruder too? Because maybe your feeder or Bowden tube has a problem and when you print with the other one it is an easy test. When you see the under extrusion is it a simple test object or something more complicated? Which print temperature do you use, default?